Cómo armar el robot seguidor de línea D2-5
El armado completo del kit de soldadura D2-5, paso a paso y en español: qué soldar primero, dónde va cada polaridad y cómo calibrarlo para que siga la línea.
Revisada el
Al terminar tienes un auto que sigue una línea negra sobre fondo blanco. No trae microcontrolador ni código: todo lo resuelve el circuito que vas a soldar, y esa es justamente la gracia del kit.
Cómo funciona, que es lo que no explica ninguna publicación: el blanco refleja más luz roja que el negro. Cada fotorresistor mide el reflejo de su lado del auto; si uno se sale de la línea, su resistencia sube y el comparador LM393 le baja voltaje al motor del lado contrario, que es lo que corrige el rumbo. Los LED rojos de arriba te muestran qué motor está recibiendo corriente, así que sirven para entender qué está pensando el robot.
Paso 1: Revisa las piezas antes de calentar el cautín
Vacía la bolsa sobre una superficie clara y cuenta cada grupo contra la hoja de componentes del kit. Es cinco minutos que te ahorran descubrir a mitad de camino que falta algo.
Separa las resistencias por su código de colores y déjalas ordenadas según la hoja impresa: los valores van marcados ahí por posición del PCB, y es el dato que vas a necesitar en el paso siguiente.
Qué va en cada marca de la placa:
• R5 y R6 — 51 Ω. Limitan los dos LED claros que iluminan la pista.
• R7 y R8 — 1 kΩ. Forman, con cada fotorresistor, el divisor de voltaje que el LM393 compara.
• R9 y R10 — 10 Ω. Van entre la salida del LM393 y la base de cada transistor.
• R11 y R12 — 51 Ω. Limitan los LED rojos que indican qué motor está recibiendo corriente.
• R1 y R2 — los potenciómetros azules de 10 kΩ. Son los que vas a calibrar al final.
• C1 y C2 — condensadores electrolíticos de 100 µF.
• Q1 y Q2 — transistores S8550. IC1 — el comparador LM393, que va en el zócalo.
R13 y R14 no son resistencias fijas: son los dos fotorresistores, y van montados hacia abajo junto a los LED claros.
Paso 2: Suelda el circuito, de menor a mayor altura
El orden no es capricho: al dar vuelta la placa para soldar, las piezas bajas se quedan apoyadas solas y las altas no estorban.
Va en este orden: resistencias → zócalo del integrado (sin el chip adentro) → interruptor → potenciómetros → transistores → condensadores → LED rojos.
Corta las patas sobrantes por debajo con el alicate de corte a medida que avanzas, no todas al final.
Paso 3: Monta la rueda loca
Es la rueda libre de adelante, la que hace de tercer punto de apoyo. Se atornilla a mano hasta que quede firme y gire suelta. No la aprietes de más: el plástico se pasa de rosca fácil.
Paso 4: Suelda los sensores a 5 mm del suelo
Los dos fotorresistores y los dos LED claros van hacia abajo, a la misma altura que la rueda loca deja el frente de la placa: unos 5 mm del piso.
Esta distancia es lo más crítico de todo el armado. Muy alto, el sensor lee la luz de la pieza; muy bajo, raspa. Si te queda disparejo, las patas se pueden doblar después para ajustar.
Paso 5: Conecta el portapilas
Cable rojo al positivo y cable negro a tierra, según la serigrafía. Pasa los cables por el agujero de la placa antes de soldarlos: así el tirón se lo lleva la placa y no la soldadura.
Paso 6: Primera prueba: sin el integrado todavía
Pon las dos pilas y prende el interruptor. Los dos LED claros de abajo tienen que encender.
El LM393 todavía no va puesto. Si algo está mal soldado, es mucho mejor descubrirlo ahora que con el chip adentro: un corto le llega directo.
Si un LED no enciende, revisa su polaridad y las soldaduras de esa mitad del circuito antes de seguir.
Paso 7: Arma las ruedas y los engranajes
El orden en el eje, desde adentro hacia afuera: engranaje, arandela amarilla, casquillo de tres vías, rueda y por último el neumático de goma.
Los tornillos de la placa son los M2.2 × 8. La arandela amarilla no es relleno: es lo que le da al engranaje la luz que necesita para girar sin rozar la placa.
El neumático entra a presión sobre el canto de la rueda; si cuesta, estíralo con los dedos en vez de forzarlo con el alicate.
Paso 8: Instala los motores
Dos tornillos por motor. El tornillo sin fin tiene que engranar con el engranaje de la rueda, pero sin quedar calzado a fondo contra él: si lo aprietas, el motor se traba y consume sin mover nada.
Gira la rueda con la mano antes de atornillar del todo. Tiene que girar con resistencia pareja, no a saltos.
Paso 9: Recién ahora pon el LM393
Calza la muesca del chip con la muesca del zócalo y empújalo parejo de los dos lados. Si las patas vienen muy abiertas, apóyalas contra la mesa para cerrarlas un poco antes de insertarlo.
Con el chip puesto y las pilas adentro, el robot ya debería reaccionar: pasa la mano bajo un sensor y el motor del lado contrario tiene que cambiar.
Paso 10: Calibra los potenciómetros, uno a la vez
Con el destornillador plano, ajusta un potenciómetro hasta el punto justo en que un toque hacia un lado enciende su LED rojo y un toque hacia el otro lo apaga. Después haz lo mismo con el segundo.
De a uno y no los dos a la vez: si mueves ambos, no sabes cuál cambió qué. Este es el paso que decide si el robot sigue la línea o da vueltas en círculo.
Paso 11: Hazte tu propia pista
El kit trae una pista impresa con una línea de 15 mm. Para hacer otra sirve cinta aislante negra o un plumón oscuro sobre papel blanco, con un ancho de línea entre 1.5 y 2.0 cm.
Las curvas cerradas son las que se le escapan: parte con curvas amplias y ve cerrándolas a medida que le afinas la calibración.
¿Se te quedó pegado en algún paso? Escríbenos por WhatsApp con una foto de la placa por los dos lados. Casi siempre es una polaridad dada vuelta o una soldadura fría, y por foto se ve.